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第66章 轮回（第1页）

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我看起来不怎么怕死经常犯浑，可是同样也能看出来我并不想死求生欲很强。

所以那女人也就睁一只眼闭一只眼，至于之前我跟她关于连珠驽的争论她也许早就忘了。

饿，越来越饿，越来越想吃火锅，我在黑暗中自嘲的笑了，嘲笑自己的无能和贪吃。

涮羊肉这种一涮即食的烹调方法，在元代被排入宫廷御膳之中，明代以后仍是宴上佳肴。尤其是在清代，由于满族在历史上与蒙古族和达斡尔族的缘源，“涮肉火锅”已为清宫冬令佳肴，在清朝各季的御膳单上，“野意火锅”“羊肉火锅”已冠众肴之首。

康熙、乾隆二帝所举办的几次规模宏大的“千叟宴”，其中就有羊肉火锅，后流传至市肆。《旧都百话》记载：“羊肉锅子，为岁寒时最普通之美味，须与羊肉馆食之。此等吃法，乃北方游牧遗风加以研究进化，而成为特别风味”。

“孩子，饿了么？我去给你做涮羊肉……只要你乖乖听话……什么好吃我给你做什么……”那女人居然起身拎着手里的连珠驽走了出去，走到外面厨房打开昏黄的灯泡，然后就开始准备。

牧民家庭冬日里必定提前储备许多过冬的食物，冬日里蔬菜是稀缺也是昂贵的所以基本上都已牛羊肉肉食为主。

因此做涮羊肉即便是这样暴风雪的午夜也是十分的方便。

很快那女人又返回屋里，打开同样昏黄的灯泡，那边巴尔思已经睡的不省人事，关键是喝了太多的酒，别说是羊肉火锅就是给他做满汉全席他也不会起来吃的。

这顿美味的夜宵是我和那女人的专享，尽管我很不愿意跟那女人一起吃。

“出来帮忙……孩子……把火锅用开水刷干净……”那女人手里拎着一个用的锃亮的传家宝铜火锅，样子很古朴，两个耳朵是两朵祥云雕刻形态，一看就不是现代的东西，至少有五十年以上的历史了。

我的神情突然有些恍惚，心里猛地一动，母亲和父亲逃离西拉木伦河老家的时候几乎什么都没带很匆忙，除了一点点值钱的东西和几件衣物剩下的让我印象最深的就是那个清代的铜火锅了。

那个铜火锅现在还在白城老家完好的保存着，以前母亲没有离家出走之前别人家大年三十都是吃饺子我们家却是吃羊肉铜火锅。

而那是我一年最重要最开心的时候，我会提前穿上新衣服新鞋子出去准备木炭，木炭当然不是买的而是自己烧制的，就在自家的院子里挖一个简单的土窑烧制的。

然后准备各样丰盛新鲜的食材，可以说这是一年当中我们家最重要最有草原特色的日子，每个人都很开心都很兴奋，无论这一年里到底经历过多大的不幸和灾难……

涮羊肉很好吃，其实我吃的不是涮羊肉是铜火锅，因为这个铜火锅跟我白城家里那个一模一样，我甚至觉得在雾气升腾中看见了母亲。

因为在我二十年的记忆当中最美好的时光就是每年大年夜那一锅香喷喷流口水的草原铜火锅，没有什么事情是铜火锅解决不了的，没有任何一种喜悦欢庆是铜火锅承载不了的。

甚至一锅铜火锅便是我对童年对人生幸福的全部定义。

只是目前离家出走以后整整十几年我再也没吃过铜火锅，家里的跟眼前一模一样的铜火锅。

今天我却没有任何犹豫就是要吃。

父亲给我的印象深刻的时候不多，对我刻薄冷漠的时候更多，但是我到现在都记得他盯着我的眼睛一字一句的说，“儿子，世界上只有两种人：一种是吃火锅的人，另一种是其他人。草原火锅是这个世界上最好吃最好吃的东西。”

火锅其实早已经不仅仅是一种简单的吃食了，在火锅的江湖里，有传承、秩序、包容、圆融，正如学者易中天所说，“火锅简直浑身上下都是中国文化”：烹饪手法上，它“以柔克刚”；食材选择上，它“兼济天下”；味道上，它体现了一种“中和之美”。

其实，吃火锅也是要讲规律的！说起这个即便我很久没再吃老家的铜火锅了可是我还是可以说的头头是道，首先要放几样小菜口感更佳，例如小葱、豆芽、金针菇等等。

其次清汤烫素菜，不仅可以减少油腻吃起来也不会那么辣。一定要在油碟内放入蒜泥和醋。蒜泥能消毒杀菌，醋可以去火。等到食材煮熟，将荤菜放入油碟内蘸食，而素菜则用一个空碗装起来吃。这种吃法的好处是，一是吃后不上火，二是吃了不会拉肚子。

还有以前吃火锅都遵循先荤后素的习惯，但其实先荤后素实际上并不利于身体健康。肉类制品经过煮沸加热会释放出嘌呤和饱和脂肪酸，煮得越久释放得越多，后放入的蔬菜会大量吸附汤中的嘌呤和饱和脂肪酸。

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